新疆美食·记忆中的牛肉面
女儿有时候会吃牛肉面,不过,她的主要目的不是牛肉面,而是那家牛肉面店里有好吃的炸串,每次和女儿吃牛肉面的时候,她吃点牛肉面把炸串吃完,我吃点炸串把牛肉面吃完。
如果不加肉,你基本上看不到牛肉面里的牛肉,每次快吃完时,我会用筷子夹起薄得可以看到光的萝卜片扔到嘴里后,不甘心用筷子在汤里划拉几下,这时,小的几乎看不见的牛肉丁在汤里迅速漂起来,再去夹时,牛肉丁又沉入汤中,罢了罢了,还是小时候的牛肉面令人怀念呀。
在 新疆 出生的男娃娃和丫头子大都对牛肉面情有独钟,这种亲民的小吃占据了我们儿时到长大后许多记忆。小时候,牛肉面对我来说是一种高大上的存在,那时候家里条件一般,在十岁前,进食堂吃牛肉面是一种奢想。
那时,上街吃一个烧饼就是很大的享受了,记得当时 裕民 县有一个市场,就在现在市场的位置,在市场一角,有一个烧饼摊子,摊子很简单,铁皮油桶锯掉盖子,里面糊上泥巴,烧饼贴在里面的炉壁,一个烧饼一毛钱。
通常我攒够四五个白酒和啤酒瓶子卖上一毛钱后,就去市场买烧饼。递给老板钱后,就眼巴巴等着烧饼出炉,嘴里咽着口水。等到出炉那一刻,盖子打开,饼香溢出,用铁钩钩出后,我拿到手上,又烫又香,把带着芝麻一面朝上拿着,等不及凉下来,撕下来一块塞到嘴里,面在炭火的炙烤下散发特有的焦香,混杂着芝麻香,吃完后把掉在手上的芝麻再吃掉,心满意足的回家。
小时候仅有的一两次吃牛肉面的机会是在 塔城 。一次母亲带着我到 塔城 看病,中午时在现在 和平 街的一家牛肉面馆吃了碗牛肉面,印象中大瓷碗中,汤清面细,上面铺着一层牛肉片,几乎把面都盖住了,加上翠绿的香菜和青白色的萝卜,吃得满嘴流香。
后来,在 塔城 上学,周末约上同舍的三五好友,逛到中午在四小门头的唐氏牛肉面馆吃顿牛肉面算是改善生活了。那时的牛肉面真叫牛肉面,一年四季,面馆里人声鼎沸,催面的声音此起彼伏,尤其是到了冬天,掀开棉布帘,里面雾气氤氲,人影绰绰,只听见吸溜吸溜的吃面声,还没有点面,已经感觉肚子里咕咕直叫,就等着一碗热气腾腾的牛肉面解馋了。
牛肉面的历史已经有85年,正宗的牛肉面,是回族人马保子于1915年始创的,当时马保子家境贫寒,为生活所迫,他在家里制成了热锅牛肉面,肩挑着在城里沿街叫卖。后来,他又把煮过牛、羊肝的汤兑入牛肉面,其香扑鼻,大家都喜欢他的牛肉面,他突出一个清字。接着他开了自己的店,不用沿街叫卖了,就想着推出免费的“进店一碗汤”,客人进得门来,伙计就马上端上一碗香热的牛肉汤请客人喝,爽,醒胃。马保子的清汤牛肉面名气大振,马保子经营到1925年,由其子马杰三接管经营,马杰三继续在清字上下功夫,不断改进牛肉面,直到后来名振各方,被赠予“闻香下马,知味停车”的称誉。识别兰牛肉面的正宗与否,要一看有没有进店免费一碗汤,正宗必有汤赠,那牛羊肝的汤是明目的,西域人多目光如炬,显然与喝此汤有关;二看牛肉面的汤是否清,汤浊就不是正宗了.现在可能赠汤环节早已省略了!
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